All, Ammo Отливка пуль 2

4 Comments

Наконец-то взялся за отливку пуль для револьвера. Это оказалось очень легко, быстро и реально приносит позитивное чувство удовлетворения как от самого процесса, так и от конечного результата.

С первого же раза получил 153 пули диаметром .358 отличного качества за примерно 3 часа работы, включая  экспериментирование.

Для сплава использовал грузы для дайвинга как основную массу свинца и сплав супер-хард (Superhard от Rotometalls) для придания пулям надлежащей твердости. Купленного сплава (5 фунтов за $33 с доствкой и таксом) по прикидкам дожно хватить на 4-6 тысяч пуль по 10 грамм (158 гран), что очень выгодно при наличии “халявного” свинца, по сравнению с самыми дешевыми покупными пулями.

Про получившуюся твердость сплава точно ничего пока сказать не могу. Но поскольку при падении на бетон грузы для дайвинга, которые у меня есть, издают глухой звон (что означает, что это свинец с примесью скорее всего цинка), – принял за данность, что они соответствуют по твердости колесным грузам (Wheel Weights – WW). Поэтому добавил к смеси только 5% супер-харда (соотношение 1:20), чтобы получить сплав низкой твердости около 10 BHN.

Сплав Superhard состоит на 70% из свинца и на 30% из сурьмы. Сурьма трудно плавится в чистом виде, поэтому готовый сплав с ее высоким содержанием – отличный выход для домашней плавильни. Металл также очень хрупок, даже в сплаве, поэтому инготы легко ломаются при ударе. Но для точности я его отпиливал ножевкой по металлу – очень легко пилится по сравнению со значительно более вязкими грузами.

Подготовка

  1. Застелил стол на лоджии алюминиевм листом чтобы предотвратить обугливание.
  2. Включил печку на разогрев.
  3. Уложил в широкую жестяную банку (от печенья) влажное полотенце для сброса туда готовых пуль для охлаждения.
  4. Тщательно закоптил спичками внутренние поверхности молда (формы для отливки пуль). Протер внешние поверхности от копоти (чтобы не препятствовали плотному смыканию половинок молда). Как я понял это нужно делать только с новой формой – один раз.
  5. Положил молд на край горячего тигля для разогрева.

Плавка

Сначала расплавил кусок в 2/3 от водолазного груза (~1.5 кг). Добавил кусочек суперхарда. За неимением лучшего, для повышения текучести добавил в сплав около 20 граммов олова для пайки радио деталей, прямо вместе с канифолью внутри. В качестве флюса бросил в готовый расплав шарик музейного воска диаметром 1 см. После исчезновения дыма размешал и ссыпал всплывший мусор через край ложкой.

Замечания по отливке

  • Для заливки сплава использовал специальную ложку в форме полусферы с узким носиком. Ложку стоит постоянно греть на тигле.
  • В моем молде 2 отверстия. В каждый нужно заливать свежий зачерп (а не разливать одну ложку), так как сплав в ложке остывает.
  • Сам молд также нужно периодически прикладывать к тиглю, чтобы он не остывал. Слишком горячий молд выдает пули как бы покрытые инеем (не блестящие). Слишком холодный создает в пулях заметные складки или слои из струйки свинца, особенно заметные у острия пули.
  • При заливке нужно стараться лить сплав тонкой струйкой на край воронки в верхней крышке молда, чтобы расплав равномернее и полнее заполнял форму. Чтобы этого достичь нужно прижимать нижнюю полусферу ложки к крышке молда и быстро, но плавно накатывать ее носиком над отверстием, до тех пор пока сверху не образуется выпуклая капля сплава закрывающая воронку (у меня – 7-10мм диаметром). Если в капле образовалась воронка – скорее всего будет брак (см. ниже).
  • Если с заливкой поторопился (залил большой каплей вместо струйки, недостаточный объем расплава в ложке) – скорее всего задняя часть пули будет  заметно выпуклой, а не плоской. Это видно сразу же в закрытом молде при открытии верхней крышки (тень в углублении по краю основания пули). При извлечении пули можно так же заметить, что ее основание (последнее кольцо) недостаточно зеркально по сравнению с остальными поверхностями.
  • Время остывания. На практике после заливки второй пули в молд я досчитывал до 10, удерживая молд на краю тигля, и затем уже на весу боком открывал крышку молда парой ударов по ней молотком, срезая “хвостики” формы вместе с каплями излишков сплава снаружи.
    Внимание! При этом легко повредить алюминиевую форму. Что я и сделал, расплюснув внешний угол формы, не заметив этого визуально. В результате верхняя крышка перестала плотно прилегать к форме сверху в закрытом положении, и у пуль образовался лишний выступ по краю основания (перелив в образовавшуюся щель). Исправил проблему спиливанием угла напильником и переплавкой брака. Во избежание этого, думаю использовать деревянную колотушку вместо молотка.
  • Время остывания в теории можно контролировать по этой самой “ножке”. Если она срезается образуя углубление в пуле, значит сплав остыл недостаточно.
  • После срезания, я удерживал молд на весу вдали от тигля для полного остывания еще секунд 5-8, тем временем осторожно перенося ложкой отрезанные кусочки сплава со стола обратно в тигль для переплавки.
  • После чего форма раскрывалась над банкой с мокрым полотенцем и легким встряхиванием пули сбрасывались на свободный от предыдущих пуль край, чтобы плавно скатиться к центру. Стоит так же чередовать стороны сброса, чтобы новые пули не скатывались к предыдущей, не до конца остывшей партии.
  • Вся процедура занимает 20-30 секунд.

Прочие наблюдения и замечания

  1. Всё очень горячее и возможны брызги. Работать следует в перчатках, толстой одежде и в очках.
  2. Установка температуры печки на 6 (среднее положение) адекватна даже при пониженной температуре окружающего воздуха (10С).
  3. Необходимо избегать попадания воды в сплав. Даже небольшое количество может вызвать взрыв пара.
  4. При срезании излишков крышкой образуется много мелких осколков металла, которые могут попасть в молд. За чистотой последнего нужно внимательно следить, особенно за верхней крышкой/ножом молда и отверстиями в ней.
  5. С уменьшением количества сплава в тигле
    – появлется много шлака, который желательно удалять;
    – может падать температура сплава – стоит добавить еще деление регулятором;
    – становится сложнее зачерпывать нужное количество. Можно подложить что-то под край основания, чтобы придать тиглю наклон, и собирать сплав в углу у края (мне удалось вычерпывать до тех пор пока в тигле не осталось сплава примерно на 2-3 пули, которые уже не удавалось зачерпнуть целиком) ;
    – я считаю, что нужно периодически перемешивать сплав, стараясь при этом избегать попадания шлака с поверхности в глубину. Мне показалось, что олово имеет тенденцию всплывать, ухудшая текучесть сплава в форме со временем. Но нужно так же помнить, что частое перемешивание усиливает окисление сплава.
  6. Перед зачерпыванием, стоит использовать обратную сторону ложки чтобы оттеснить шлаки и окислы в сторону и зачерпывать только чистый металл с края поверхности.
  7. Носик ложки необходимо периодически очищать от шлака и окалины (например об край тигля)
В общем целом процесс очень простой и интуитивный. Нужно просто быть внимательным и не бояться делать необходимые корректировки процесса в соответствии с текущими условиями и получаемыми результатами.

Заметки на будущее

  1. Заменить молоток на киянку.
  2. Сделать деревянную подставку для молда, чтобы заливать в строго горизонтальном положении и без существенного остывания формы.
  3. Приделать металлическую полочку с края над тиглем для удобного подогрева молда и ложки.
  4. Возможно стоит заменить печку на другую модель с нижним сливным краном. Многие проблемы в такой конструкции исключаются (не надо снимать окалину с поверхности, более точное дозирование порции, автоматическое формирование тонкой струйки, повышеный КПД).
  5. Нужно решить вопрос определения твердости сплава. Для этого найти шарик и кусок чистого свинца для изготовления эталона. Или купить готовый.
  6. Нужны весы с бОльшим диапазоном и большой чашкой (платформой).

Впереди выборочное взвешивание для статистики, смазка Liquid Alox и испытание отстрелом на загрязнение ствола и баллистику.

4 Responses to “Отливка пуль 2”

  1. Александр Says:

    Спасибо за подробное описание процесса. Читал и ждал когда пойдут картинки (фото ложки к примеру) и видео самого процесса – было бы здорово увидеть вес процесс вживую.
    Ещё подумалось – если температура расплава критична, может есть смысл повесить над печкой бесконтактный термометр?

  2. Alex Says:

    Да, картинка только аутентичного конечного результата. Все остальное – достаточно стандартные вещи, поэтому я привел просто линки на сайт производителя. Там и ложка и печка и прочее. Видео – навалом есть в Ютубе – на любой вкус и на всех языках… Но подумаю над этим, может и сорганизуюсь однажды. Надо продумать сценарий, т.к. если просто тупо камеру поставить сбоку – ничего полезного не увидишь, кроме бардака у меня на лоджии :)

    С термометром – да, вещь необходимая. Но вот инфракрасный тут работать будет плохо, т.к. металл сильно блестящий. Разве что направить датчик на темные окислы по краям. Народ пользует обычные проволочные термометры (диск со стрелкой на спице). Но сама печка имеет встроеный терморегулятор. Так что один раз подобрав оптимальню температуру, можно о термометре забыть.

  3. Александр Says:

    Насчёт фото и видео – согласен. Хотя один раз таки за работой стоило бы сняться – на память :-)
    Сам для релодинга использую Berrys Double Struck (DS) пули – самая дорогая часть перезаряженного патрона получается. Не прочь бы расходы уменьшить, но что делать с омеднением пуль?

  4. Alex Says:

    Омеднение на заводе гальванически делается. Т.е. надо будет кислоты, купорос, здоровый трансформатор итд – боюсь слишком гиморно. Но возможно есть шанс использовать чисто свинцовые пули. Во первых сам сплав можно довести до значительной твердости, плюс дополнительное закаливание (в обычной духовке + в воду потом) временно поднимает твердость до еще более высоких величин. Изучи вопрос.

Leave a Reply

*